旧时，西北风一吹，冰糖葫芦小贩就在京城纵横交错的胡同里叫卖开来了。
孩子们裹着肥厚棉袄，穿过灰色砖瓦的胡同，手里举一串冰糖葫芦，冰糖的晶亮里透出山楂的红，把一条街的色调都点染得明媚。这还不够，得来一场雪，地上、屋上、枝丫上都是白茫茫一片，专为了把雪地里那一串红果，衬得更加甜美娇憨。
这种老北京传统小吃，要动用多种感官郑重品鉴。看红彤彤的果子配上晶莹剔透的糖挂，送到嘴边，启齿轻咬，嘎嘣脆——冰糖破裂的清脆声音，就是对耳朵的美味犒赏。
小孩儿嘴馋，见到糖葫芦就缠着妈妈买。终于如愿得一串糖葫芦在手，拿到嘴边却又无从下口，皱眉、扁嘴、心着急，奶声奶气地央求：“妈妈，你给我咬碎一下这糖。”然后才能品尝那酸甜交杂的好滋味。
爱糖葫芦的不止小孩儿。在大栅栏，一位年过七旬的老奶奶，也停下来细细端详路边的糖葫芦。在她的回忆里，旧时北京的糖葫芦要5分钱一串，而父亲工作一个月38块钱，要靠这份收入养五个孩子以及妻子。五个孩子要是各买一串糖葫芦，就得两毛五，够一天多的饭菜钱了。所以，冰糖葫芦是冬天里奢侈的零食，一年只能吃上一回。
“以前的糖葫芦啊，插在一个什么架子上头， 满处街上去叫去，”老奶奶说得兴起，还学着旧时的小贩，忘情地喊了一小嗓子：“冰糖葫芦——”
1 | 糖葫芦小传
按梁实秋先生的说法，以前在北平，糖葫芦分三种。
一种大糖葫芦儿，裹的是麦芽糖，大的足有五六尺长(1.5-2米)，顶上插红绿色的纸制小旗，在庙会上售卖。小孩们喜气洋洋举着或扛在肩上招摇过市，因此也叫“扛串儿”。旧时有儿歌唱：“正月初一逛厂甸，糖葫芦，好大串。”只是用麦芽糖裹的糖葫芦易粘灰，其实并不太好吃。
另一种是“用白糖和了粘上去”，冷却后表面如积霜堆雪，倒也别有风味。
而正宗的则是“冰糖葫芦，薄薄一层糖，透明雪亮。”这才轮到冰糖葫芦隆重登场。
选个大均匀、口感绵沙的山里红，劈开后用小刀尖挑出籽儿——如今有偷懒用取籽器来挖的，不仅损耗果肉，被剜掉的内壁也难以充分蘸上糖浆，其实大大影响口感。
冰糖葫芦的外壳，用冰糖或白糖熬的都有。冰糖是由白糖重结晶而成的，甜味更纯一些。而且白糖入水化得快，熬糖时更容易糊锅，不若冰糖熬的品质稳定，做好后也更易黏牙。
据说旧时的冰糖葫芦讲究“糖不粘土”，就算灰土撒在糖壳上，也能一吹即净。这也许有些夸张，但糖衣不粘牙，的确是判断糖葫芦的重要标准。而这不仅仅取决于原料，也要考验师傅的手艺。
冰糖入锅熬起大泡，翻滚着成为小泡，最后渐渐转为金黄，就得赶紧动手蘸糖葫芦。早一分则粘牙，晚一分糖就发苦，全靠师傅凭经验把控。
蘸了糖之后，要把果儿拍在过了水的木板上，再往下一拉，拉出一道宽宽长长的糖挂——明净凉脆，在北京透亮的冬阳里耀着光辉，这就是冰糖葫芦里的颜值担当了。
